Города и веси России

1) До 1968 года Гагарин носил название Гжатск, название которого произошло от протекающей через город реки Гжать за ржавый оттенок воды. В 1703 году по указанию Петра I здесь была основана пристань на этой реке для снабжения караванами продовольствия и в первую очередь хлеба строящегося Петербурга. Начиная с 1718 года вплоть до смерти первого российского императора, Гжатск считался первой житницей новой столицы Российской империи в те времена ещё не было окультурено Дикое поле (будущая восточная Украина-Новороссия, Поволжье, Придонье) , самые хлебные места России лежали в верховьях Оки и Днепра, и речка Гжать давала кратчайший выход из тогдашней житницы на Волгу через Вышневолоцкую водную систему. К концу XVIII века Гжатская пристань себя исчерпала (хотя Гжать оставалась судоходной до 1870 года).
Погуляем.


Далее продолжение в журнале...

1) В городок Гагарин Смоленской области я заехал на обратном пути в Москву после визита в Вязьму. Изначально не планировал туда ехать, но увидев по данным навигатора серьёзные пробки на Минском шоссе после Звенигорода, из-за которых дорога домой могла растянуться дополнительно на 2 часа, решил свернуть с большой трассы и заглянуть в родные места 1 в мире космонавта. Так как от довоенной застройки города там мало, что уцелело вследствие серьёзных боёв между Вермахтов и Советской армией в 1943 году, облик города в основном формирует застройка 1960-1970-х гг. времён развитого социализма, поэтому по прибытии в бывший довоенный Гжатск решил уделить особое внимание именно этому пласту советской архитектуры.


Далее продолжение в журнале...

Формально мы и добрую половину прошлой части, от первого причала после Комсомольска-на-Амуре, ехали по Ульчскому району. Вот только там он был какой-то не очень-то ульчский: во второй трети 12-часового пути по мутной воде Амура на скоростном "Метеоре" нас ждут коренные народы и следы древних царств на прибрежных скалах.

( Рассказ +52 фото )

* В моём журнале.

Амур часто упоминается как одна из великих сибирских рек, но сибирского в нём - лишь холодные берега низовий да величественный простор. В остальном Амур верен Тихому океану, азиатский бассейн которого и называется Дальний Восток. Здесь быстрое течение, маленькие глубины, обилие рыбы и очень мутная, коричневая вода, так что все имена реки восходят к слову "чёрный". Русское название Амура - искажённое монгольское Хара-Мурэн, а вот маньчжурское  Сахалян в итоге досталось огромному острову против устья. По-китайски Чёрная река будет Хэйхэ, но чаще на том берегу уважительно зовут её Хэйлунцзян - Чёрный Дракон, которым Амур и правда кажется на карте: раздвоенный Шилкой и Аргунью хвост верхнего течения, туловище с 4 лапами притоков (слева Зея и Бурея, справа Сунгари и Уссури) и скалящаяся лиманом голова на длинной шее низовий. Длина собственно Амура - 2824км, а самый дальний в его бассейне исток Керулена лежит в монгольских горах в 5052км от устья. И в России, и в Китае Амур с расходом воды 12-14 тыс. м³/с - 3-я по величине река, только у нас за "бронзу" он борется с Обью, а в Китае - за "серебро" с Жемчужной рекой. Однако потому Амур и не сибирская река, что полнится он не столько снегами, сколько дождями летних тайфунов: здесь нет гигантских половодий в мае-июне, всё лето расход воды держится в районе 15-20 тыс. м³/с, достигая пика в сентябре, порой переходя в разрушительные наводнения. Куда Амур впадает - единого мнения нет: точно в Татарский пролив, соединяющий Японское море с Охотским и принадлежащий первому, но - севернее узкого горлышка пролива Невельского. Однако и то, и другое - не полярные моря, а потому в сравнении с Обью, Енисеем, Леной у Амура куда более обжитые низовья. По которым даже ходит "Метеор" из показанного в прошлых двух частях Комсомольска-на-Амуре в старинный Николаевск-на-нём-же.

На этом "Метеоре" теперь и отправимся, причём аж в 3 частях: 500 с лишним километров с 9 остановками он проходит за 12 часов и 5 с лишним тысяч рублей. И в первой части - про сам "Метеор" и амурское судоходство, старые русские сёла и недостроенные города в тайге.

( Рассказ +57 фото )

* В моём журнале.

Я уже выкладывал дом-музей Гагарина в Клушино, где он родился и дом школьных лет в городе Гагарине. Остались еще Дом космонавтов и Дом-музей родителей. Да, если музеефицироваться, то по полной!:)
1. Портрет мне не нравится, нос тут какой-то излишне широкий…


Смотреть далее...

Своё долгое путешествие от Уссури до Кубани я начинал в середине августа в Славянке. Давние читатели, возможно, помнят мой рассказ об этом крупном ПГТ (12 тыс. жителей) в Приморском крае, центре Хасанского района, вытянутого узкой полосой к границе КНДР между Японским морем и сопками китайской Маньчжурии. Но сюжеты дальневосточного вояжа-2018 здесь сошлись с другой темой двухгодичной давности - моей космической программой: с недавних пор в Славянке появился целый космодром! Или, как называют его местные, Американская платформа - конечно же, речь о "Морском старте", уникальном плавучем космодроме с весьма непростой судьбой.

( Рассказ +47 фото )

* В моём журнале.

В середине августа, между двух неморских волн, съездили мы в Петродворец. Сто лет там не была, а каталась ли туда раньше на метеоре – даже не помню.



( Collapse )

Летом прошлого года по приглашению своего давнего знакомого я попал в районный городок Сенно, что в 60 км к юго-западу от Витебска. Семитысячный город похож на некоторые другие  (такие как Шумилино или Лиозно) райцентры восточной части Витебской области. Своей ухоженностью, окружающей природой, малонаселённостью и бедностью по части достопримечательностей. Но в то же время, в отличие вышеупомянутых, Сенно со времён присоединения к Российской империи при Екатерине II имеет статус города, хотя и находится совершенно в стороне от магистральных автомобильных или железных дорог. Последнее обстоятельство, очевидно, немного повлияло на вовлечение города и его жителей в глобальные процессы, происходившие и происходящие в Белоруссии. Например, доля жителей Сенненского района, считающих белорусский язык родным, заметно выше, чем чем в тех же Шумилинском или Лиозненском районах. Да и говорят сенненцы на смачной трасянке, но по части письменного языка, конечно, доминирует русский.

( продолжение рассказа )

*в моём журнале

Одно из моих любимых мест в Казахстане, да и не только в Казахстане - это Оренбургско-Ташкентская магистраль, проложенная в 1901-05 годах сквозь кочевничьи степи и впервые связавшая Туркестан с Россией напрямик: прежде туда попадали паромом через Каспий. В безлюдной степи вырос едва ли не лучший ансамбль царской железнодорожной архитектуры, а отсутствие войн с тяжёлым оружием способствовало уникальной сохранности этого ансамбля. Тут есть как шедевры вокзальной архитектуры вроде Туркестана или Арыси, так и множество колоритный деталей вроде деревянных градирен. А к этому стоит добавить пейзажи пустынь и оазисов, верблюжьи стада у путей, древние городища, новые урановые рудники, а если очень повезёт - то ещё и ракета взлетит над Байконуром... В 2013 году я написал об этой железной дороге в 3 частях (Саксаульская - Приаралье. || Казалинск - Кызылорда. || Кызылорда - Туркестан), в 2015-м дописал четвёртую - про станцию Арысь у развилки с Турксибом. И так как общее направление рассказа с запада на восток, сейчас дополню его не пятой, а нулевой частью - об увиденном лишь в 2018 году западном участке в Актюбинской области, который прежде я всегда проезжал по ночам.

Показанный в прошлой части старинный Казалинск - он, конечно, ворота Туркестана. Но для меня, после посещения Байконура, эти ворота стали не входом, а выходом - в этот раз и двигаться будем в сторону Оренбурга, а не Ташкента.

( Рассках +51 фото )

* В моём журнле.